18+
9 августа 2017

Cosmическая эпопея: почему футуризм на пике моды

Модель в футболке «Земля — отстой» на показе Jeremy Scott весна-лето 2014.

Больше полувека назад человечество покорило космос. В то время произошел настоящий бум под названием Space Age: первый полет Юрия Гагарина в космос, экспедиция «Аполлон-11» на Луну, строительство ракет, создание новых технологий. Естественно, невиданный мир не мог не затронуть моду. Множество дизайнеров обратили свои взгляды в небо, где таилось неиссякаемое вдохновение. «Что будут носить люди будущего?», – вопрос стоял ребром. Глядя ночью на загадочную мглу в холодном мерцании звезд и огней, не можешь не задаться этим вопросом. Мода с футуристическим уклоном прошла ряд ипостасей и модификаций: от творчества Пьера Кардена и Жан Поля Готье до Александра Вэнга и Алессандро Микеле. Cosmo рассказывает в чем суть «сыр-бора» по космической эпопеи.

Ретро-футуризм

Постоянное противоборство СССР с Америкой в плане, кто первым полетит в космос, не давало покоя простым землянам. И не только простым. Знакомьтесь, Андре Курреж – истинный популяризатор космической волны. С его легкой руки, наши бабушки носили трапецевидные мини-юбки, пальто из неопрена и громоздкую пластиковую бижутерию. Модный новатор, который оставил пуританские предубеждения в прошлом, благодаря кому все женщины мира теперь вправе носить мини-юбку. Несмотря на то, что кто-то приписывает сие изобретения британке Мэри Куант, популярность этого предмета гардероба посеял именно Курреж. Правда, в то время молодой человек по специальности «инженер-строитель» не имел предпринимательскую жилку, поэтому мини-юбка не имела силу патента. В 1964 году Андре выпустил свою знаменитую весеннюю коллекцию «Moon Girl» (с англ. «лунная девушка»), про которую Vogue написал следующие слова – «Курреж явно мечтает о вечеринках на Луне». Вещи Андре отличались тем, что были скорее сконструированы, чем просто сшиты.

Коллекция André Courrèges под названием «Лунная девушка» (1964).

Король оптоволокна, Пако Рабан, доказал, что футуризм может быть дерзким. Конечно, он использовал в своих работах и новомодную синтетику, и неопрен, и алюминий, однако, настоящую любовь он питал к оптоволокну, чем вызвал большое недоумение у Коко Шанель. Мадемуазель прозвала его коллекцию «модной металлургией». В разрез концепции «удобной моды», Рабан создал линию из 12 платьев, которая имела философию «одежды из современных материалов, которую нельзя носить».

Коллекция Paco Rabanne «12 платьев из современных материалов» (1966).

Одри Хепберн в фильме «Двое в пути» (1967).

Немного позже идею подхватил и Пьер Карден. В 1967 он показал миру свое виденье космической моды. У дизайнера девушки будущего носили структурные платья чистых цветов, головные уборы, напоминающие скафандры, а также ботфорты-гольфы из лакированной кожи.

Pierre Cardin (1968).

Научно-фантастический фильм «Барбарелла», снятый французскими и итальянскими режиссерами, произвел настоящую сексуальную революцию. По сюжету героиня Барбарелла (в изображении блистательной Джейн Фонды) путешествовала по Вселенной в поисках сексуальных приключений. Отдельное место в картине отводится нарядам актрисы. Это неудивительно, ведь в создании костюмов участвовал Пако Рабан.

Барбарелла (1968).

Эпоха бегущего по лезвию

Авангардный характер 1960-х кардинально отличается от того, что мы увидели в «Бегущем по лезвию». Несмотря на то, что фильм провалился в прокате, картина до сих пор является большим вдохновением у современных дизайнеров. По сюжету действие киноленты развивается в 2019 году. Перед художником по костюмам, Майклом Капланом, стояла большая задача – показать, как бы выглядели люди через 37 лет. Главной целью стало создание образов, которые бы смотрелись современно, но не выбивались из общей атмосферы фильма. Так, перед началом съемок Каплан наведывался в местные винтажные магазины, где подбирал вещи для каждого героя. За соединение классических фактур вместе с футуристическими формами, Майкл удостоился награды «Лучший дизайн костюмов» Британской академии кино и телевизионных искусств.

Бегущий по лезвию (1982).

Образ репликанта (андроида) Рейчел задал новую эру в мире моды. Широкоплечий пиджак, прическа в стиле victory rolls, алая помада и сигарета в руках – героиня Шон Янг послужила модным вдохновением у многих дизайнеров. Маккуин создал целую коллекцию для Givenchy, посвященную ее узнаваемому стилю. Вот и французский модный дом Yves Saint Laurent в 1984 году внес широкоплечий пиджак в ранг своего модного наследия. Откровенная сексуальность на грани фола без лишней пошлости стала визиткой карточкой YSL. И хотя образ femme fatale никак не вписывается в современного понимание футуристической моды, в 80-х именно так представляли людей 21 века.

Андроид Рейчел.

Yves Saint Laurent (1984).

Пятый элемент

Образы из культового фильма французского режиссера Люка Бессона, «Пятый элемент», представляет собой эквивалент моды будущего. И в этом нет ничего сверхъестественного. Авангардный кутюрье, Жан-Поль Готье, приложил свою руку к созданию 924 костюмов специально для фильма. Можно полагать, что все-таки пятым элементом стал сам Готье. «Я хотел самого лучшего дизайнера, а им является Жан-Поль», – признался Бессон в одном из интервью. По мнение режиссера, Готье как никто чувствовал цвет и вкус Нью-Йорка 2263 года. Отправной точкой в создании костюмов стал образ Лилу, которую исполнила юная Милла Йовович. Костюм из белых полос стал отсылкой картины Фриды Кало «Сломанная колонна».

Пятый элемент (1997).

«Сломанная колонна», Фрида Кало (1944).

Готье не обошел актеров второго, третьего плана, и даже представителей массовки. Бортпроводницы выглядели, как ангелы Victoria’s Secret, в ультракоротком мини и кроп-топе с акцентом на декольте. «Это небольшая стилизация того, что носят в Air France», – шутит кутюрье, – «Буду надеяться, что авиакомпания возьмет на вооружение мою идею».

Жан-Поль Готье в окружении актрис из «Пятого элемента».

В 1999 Александр Маккуин открыл новый миллениум, создав поистине сверхъестественную коллекцию для модного дома Givenchy. Линия вызвала волну ажиотажа, так как образ музы Юбера Живенши, Одри Хепберн, сильно резонировал с эстетикой бунтаря Маккуина. С выходом научно-фантастических фильмов, креативный директор марки проявил большой интерес к внеземной жизни. Маккуин представил лазерный показ, где модели были похожи на кибер-роботов или инопланетных существ. Девушки были облачены во множество горящих лампочек, которые сияли в темноте. Александр предупредил всех не потеть, так как это могло убить их током. После того показа Маккуина прозвали «андроидным кутюрье».

Александр Маккуин для Givenchy (1999).

Валериан

10 августа в Казахстане состоится долгожданная премьера нового блокбастера Люка Бессона – «Валериан и город тысячи планет». Как и в «Пятом элементе», Бессон задействовал еще одну сильную парочку, правда, на этот раз пришла очередь молодой гвардии – главные роли достались Каре Делевинь и Дейну ДеХаан.

2740 год. На дворе 28 век, интересно, как должны выглядеть люди в этом время? Художник по костюмам, Оливье Берио, знаком с Бессоном больше четверти века. Он был ответственен за такие картины, как «Малавита», «Париж, я люблю тебя», «Фанфан-тюльпан». Стояла большая задача сделать образы максимально футуристичными. Поэтому большинство костюмов были сделаны из пластика, неопрена и металла.

Кара Делевинь.

Пригласив на главную роль супермодель современности, было бы грехом не воспользоваться ее внешними данными: в одной сцене Делевинь предстает в облегающем костюме-скафандре оттенка графитового асфальта, в другой – в развевающемся платье и болеро в сетку. Рианна играет танцовщицу по имени Баббл с непростой судьбой. Она – жертва сексуального рабства, которую продали владельцу стриптиз-клуба. Что интересно, девушка может за секунду менять наряд, макияж и прическу.

Рианна.

Сезон осень-зима 2017/2018

Лейтмотивом множества осенне-зимних коллекций стал, как не сложно догадаться, космос. Карл Лагерфельд решил сделать показ Chanel AW 17/18 поистине с космическим размахом – площадку стилизовали под космическую станцию, где в центре подиума была установлена целая ракета. Ракета, Карл! В финале шоу был запущен дым, начался обратный отсчет и ракета взвыла вверх.

Chanel осень-зима 2017/18.

Алессандро Микеле, креативный директор модного дома Gucci, пошел дальше и снял художественный фильм в стиле ретро-футуризма. Микеле вдохновился картинами «Звездный путь» и «Тварь из Черной лагуны», «смиксовал» их и выдал готовый продукт. Тут все: роботы, гуманоиды, пришельцы и та самая тварь из Черной лагуны. Тема гик-шика раскрыта!

Gucci and Beyond (2017).

Тяжелый металл

Холодный цвет серебристого металлика, да такой, чтобы рябило в глазах – вот на что мы молимся в этом сезоне. Глянец, тотал-лук, множество блестящих пайеток – все должно выглядеть так, как будто на тебе чешуя инопланетянина. Chanel уже предложил свои варианты для космических путешественниц, Paco Rabanne возродил нестареющую классику, а Balmain превратил металлик буквально в тяжелый металл.

Paco Rabanne; Chanel; Balmain (осень-зима 2017/18).

Платье, HVN; Серьги, Mango; Пуловер, H&M; Сумка, Paco Rabanne; Полусапоги, ZARA; Очки, Le Specs; Брюки, Halpern.

Космические принты

С металликом разобрались. А вот космические принты – дело другое. Не путать с пошлыми леггинсами, изображающие галактику! На подиуме развернулись настоящие «звездные войны» на тему, как должны выглядеть астрологические принты. Dolce & Gabbana изобразили астронавта в космосе, мирно парящего среди комет и алых роз. На платьях Christopher Kane случилось целое нашествие НЛО. Manish Arora обратился к Млечному пути и добавил множество ярких планет.

Dolce & Gabbana; Christopher Kane; Manish Arora (осень-зима 2017/18).

 

Рюкзак, Accessorize; Ожерелье, Lulu Frost; Клатч, Silvia Furmanovich; Футболка, ZARA; Юбка, Miu Miu; Чехол, Nikki Strange; Платье, Dolce & Gabbana; Слипоны, Altuzzara.

Источник фото: Shutterstock; Instagram; Pinterest; Twitter.

 

 

Читайте также
подписка на рассылку
нет, спасибо